Русское ювелирное искусство

29 мая 2013

Перечисленные металлы обладают свойствами, имеющими существенное значение при работе с ними – это ковкость, гибкость, тягучесть и плавкость. В природе они встречаются довольно редко, красиво смотрятся в изделиях и представляют значительную материальную ценность, вот почему их принято считать драгоценными.

Золото, серебро и платину редко используют в чистом виде. В них добавляют другие металлы, так называемую лигатуру, для придания большей прочности. Так, в серебро вплавляют медь, в золото – медь, серебро, платину.

Первым драгоценным металлом, известным человеку, вероятно, было золото. Оно встречается в виде песка и самородков. Самый крупный самородок, найденный в нашей стране, весил 48 кг. Мягкость, гибкость и ковкость золота очень велики: из одного грамма можно вытянуть проволоку длиной 2500 м!

Начиная с XVIII в., в ювелирном деле использовалось золото с примесями других металлов. Они давали различные оттенки цвета – с зеленоватым отливом для узора в виде листьев, красноватым – для обозначения цветов. Так называемое «белое золото» – это сплав с платиной или палладием, при чем их доля весьма велика.

Серебро легче плавится, но менее мягко и ковко, к тому же быстро окисляется, становясь тусклым. Чтобы избежать этого, серебро покрывают позолотой.

Платина появилась в ювелирном деле в XVI в., как и золото, она не подвержена окислению, но тверже и поэтому в работе не так удобна. Платину обычно использовали для оправы бриллиантов, так как золото придавало им желтый оттенок.

До XVIII в. в России очень мало добывали золота и серебра, хотя серебряную руду искали с XV в. Материалом для драгоценностей служили слитки или монеты, которые привозили из Западной Европы и с Востока. Недостаток серебра покрывали за счет переплавки старых изделий, пережигания ветхих одежд, в ткань которых входила металлическая нить. Крупное месторождение золота в России было открыто в 1732 г. в Олонецком крае у деревни Войцы, и только с этого времени русские мастера смогли работать с отечественным металлом.

Технические приемы, используемые при изготовлении драгоценных изделий, в различных странах в течение длительного времени оставались сходными. От техники ручной обработки драгоценных металлов зависит красота и прочность изделий.

Одной из древнейших техник была ковка. Она основана на свойстве золота и серебра растягиваться под ударом или давлением, не ломаясь. Для того, чтобы изготовить предмет, мастер должен был сначала из слитка металла выковать лист. Для предметов сложной формы использовали молотки, чеканы и фигурные наковальни. Кованые изделия имели слегка неровную поверхность и мягкий блеск.

Литье, также как ковка, известно с древности. Сначала делали модель предмета из воска, глины или другого материала. По ней изготавливали разъемную форму, в которую наливали расплавленный металл. После снятия формы, предмет доводили напильником, иногда прочеканивали. Чтобы использовать меньше металла, можно было вставить в форму «сердечник» из дерева. Он крепился на металлической проволоке таким образом, чтобы между ним и стенками были промежутки. Жидкий металл так заполнял форму, что предмет отливался полый внутри.

Каждый ювелир должен был в той или иной степени владеть резцом. В русском ювелирном деле резьба часто применялась в сочетании с другими техническими приемами. Она являлась подготовительной работой перед покрытием изделия чернью или эмалью. Резьбой выполнялись надписи декоративным письмом (вязью), а также служебные пометки – вес, оценка и т.д. Особый прием глубокой резьбы называется оброн. Фон около изображения или надписи опускали (обирали) при помощи резца, благодаря чему они становились рельефными.

Чеканка – один из наиболее трудоемких приемов украшения серебряных изделий. Нагретый лист металла или предмет клали на упругую подушку из вара, к которой предмет крепко прилипал. Ударяя по чекану молотком, мастер выбивал узоры и изображения. Чекан с острым концом называют канфарником, им делали фон орнамента. В XIX в. сложную ручную чеканку начали заменять механической штамповкой.

Скань или филигрань (от древнерусского слова «скати», т.е. свивать нити) — ажурные или напаянные на металлический фон узоры из тонкой проволоки, скрученной в виде веревочек. Со сканью неразрывно связана зернь – мелкие блестящие металлические шарики, напаянные на сканный орнамент. Изготовление сканных предметов не требовало большой физической силы, но нужно исключительное внимание, четкость и точность движений, поэтому их часто выполняли женщины-ювелиры.

Если сканный орнамент делался на металлическом фоне, то на поверхность металла наносили рисунок, по которому раскладывают отрезки гладкой или свитой в веревочки скани. Каждую частичку прикрепляли клеем: в прошлом столярным или вишневым, сейчас нитролаком или БФ. Набранный орнамент смачивали водой, посыпали легкоплавким серебряным припоем, смешанным с бурой. Затем клали на кусок древесного угля или асбеста и напаивали скань при помощи паяльной лампы.

При изготовлении ажурной скани, рисунок делали на бумаге, к ней же прикрепляли скань. При пайке бумага сгорала, и оставались соединенные между собой сканные завитки.

Зернью часто оживляли сканные изделия: «разбрасывали» по всему орнаменту, окаймляли части предмета, располагали в виде сетки, ромбов и т. д. Для получения зерни мастер наматывал проволоку на цилиндрический стержень, затем разрезал спираль и получал несомкнутые колечки. Их раскладывали на большом куске древесного угля с углублениями. Расплавленные капельки стекали в углубления и застывали в виде шариков.

Прием прикрепления скани и зерни без следов припоя интересовал многие годы ученых разных стран. Повторить древние изделия с присущей им чистотой работы не удавалось до 1952 г. В результате опытов, проведенных русским профессором Ф.Я. Мишуковым, утерянный секрет древней техники невидимого припоя был раскрыт и опубликован.

Чернь не получила ни в одной стране такого длительного и разнообразного применения, как в России. Чернь – это особый сплав сернистого серебра, состоящего из серебра, меди (или олова), свинца и серы. Ее толкли в порошок и в таком виде хранили. Так как чернь – металл, она легко и прочно соединялась с металлической поверхностью предмета. Делали это следующим образом. Чернь смачивали раствором буры и нагревали до испарения влаги. Затем все изделие покрывали ровным слоем черни толщиной в 1 – 2 мм и помещали в горн. Предмет после обжига становился сплошь черного цвета. Ювелир осторожно спиливал лишнюю чернь и шлифовалплоскости. В результате получался черневой орнамент на блестящей поверхности, либо черный фон, на котором сверкали узоры.

Все известные науке письменные источники говорят о том, что русские мастера XVII в. всегда изготовляли черневой сплав сами в разных вариантах. В документах Оружейной палаты есть сведения о деньгах и материалах, выданных мастерам «на состав черни», которая иногда называется «русской чернью», а иногда «турской», видимо сделанной по рецепту турецких ювелиров. Так, с «турской чернью» сделал в 1682 г. две серебряные чашки мастер Иван Яковлев, а мастер Трофим Тимофеев взял «6 алтын 4 денги» на состав «русской черни» для серебряного оклада Евангелия.

Старые мастера приготовляли чернь в основном «на глаз», определяя температуру по цвету пламени. Не каждая плавка, поэтому удавалась с первого раза. Современные ювелиры в нашей стране работают по технологиям, разработанным в Московском институте цветных металлов.

Уже на ранней стадии развития ювелирного искусства возникло желание расцветить металл. Так появилась эмаль (финифть) – особый сплав стекла, окрашенный в различные цвета окисями металлов. После обжига он превращался в твердую блестящую массу с устойчивыми яркими красками. Куски эмали дробили в стальной или чугунной ступке, затем тщательно растирали в агатовой ступке каменным пестиком в ровный тончайший порошок без крупинок. Рисунок на металлическом предмете покрывали тонким слоем эмалевого порошка, смоченного водой, после чего предмет обжигали. Покрытие эмалью и обжиг повторяли несколько раз. Для того, чтобы при нагреве поверхность с наложенной на нее эмалью прогревалась равномерно и не коробилась, обратную сторону сплошь покрывали эмалью, называемой «контрэмалью». После обжигов поверхность эмали шлифовали мокрым песчаником и полировали до блеска мелкотолченым порошком пемзы.

Эмали бывают перегородчатые, выемчатые, по резьбе, по литью, по сканному орнаменту, по чеканному рельефу, прозрачные (оконные), живописные (расписные) и поливные (по гладкой поверхности).

Перегородчатая эмаль заключена в ячейках, образованных тонкими металлическими полосками, припаянными на ребро к металлическому фону. На сохранившихся русских медных изделиях с перегородчатой эмалью видно, что пластинки отливались с углублением, в которое потом помещали перегородки. Это своеобразное соединение перегородчатой и выемчатой эмали известно со времен Киевской Руси.

Эмаль по сканному орнаменту применялась русскими мастерами с XVI в. Сканный орнамент заполнялся разноцветной эмалью, а после обжига никогда не полировался, так как эмаль лежала ниже и была недоступна.

Техника живописной эмали заключается в том, что золотую или медную пластинку (или предмет) покрывали слоем однотонной эмали (с контрэмалью) и обжигали. Потом по фону кистью наносили изображение специальными эмалевыми красками с эфирными маслами и вновь подвергали обжигу. Эмаль иногда украшали зернью или золотыми и серебряными накладками. Зернышки зерни напаивали на предмет до покрытия эмалью, которую клали тонким слоем. Этот прием встречался на московских золотых изделиях с эмалью XVI в. Во второй половине XVII в. на эмалях Москвы и Киева делали накладки в виде небольших цветков, фигурок и птиц. Эти украшения из тонкого металлического листа накладывались на сырой слой эмали, после чего предмет обжигали, и накладки плотно соединялись с эмалью.

По археологическим данным известно, что эмальеры Киевской Руси пользовались порошками собственного производства, а не привозными из Византии. Русская эмаль по своему составу была менее стойкая, поэтому хуже сохранилась. При раскопках в Киеве около Десятинной церкви были обнаружены остатки трех ювелирных мастерских, где нашли вещи с перегородчатой эмалью, большие куски эмалевой массы, следы ее в тиглях и горнах, а также бронзовый шаблон для изготовления колтов с эмалью.

В более позднее время в XVII в. мастера не изготовляли эмаль сами, а покупали ее в торговых рядах, возможно, она была в основном привозная. В документах Оружейной палаты сохранились бумаги 1685 г. о покупке для Серебряной палаты десяти с половиной пудов эмали различных цветов у тяглеца Огородной слободы Сеньки Григорьева. Куплено было пять пудов белой эмали, три пуда черной, один пуд желтой и столько же ценинной (зеленой), полпуда «сквозной» (прозрачной).

Имеются документальные сведения о производстве эмалей в России в XVIII и XIX вв. Главные техники Императорского стекольного завода составляли и плавили эмали в заводской печи. Они выпускали эмали по качеству не уступавшие привозным, но их не хватало, так как спрос был велик, и приходилось пользоваться иностранными. В 1980-х гг. эмали производил Дулевский фарфоровый завод.

Мы рассмотрели основные приемы обработки и украшения драгоценных металлов. В следующей статье расскажем непосредственно об изделиях русского ювелирного искусства на протяжении всей его истории.

Л. Петриков, 2002 г.

www.adventure.ru

Также читайте:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *